Life through a lens

Il mondo della fotografia macro è estremamente vasto. Anche l'ambiente quotidiano in cui viviamo offre moltissimi spunti sotto il punto di vista delle piccole cose - piccole inteso proprio nel vero senso del termine. Ma, ahimè, per muoversi agevolmente attraverso la giungla del mondo macro occorrono gli strumenti giusti, quali obiettivi macro, tubi di prolunga, flash anulari, filtri e chi più ne ha più ne metta. Spesso chi si avvicina per la prima volta al mondo della fotografia digitale - come il sottoscritto - non dispone di questi strumenti e quindi è limitato sotto questo punto di vista.
Tuttavia non è così. Infatti si possono sfruttare i princìpi dell'ottica geometrica per guidare la luce affinché si ottengano degli ingrandimenti piuttosto estremi. E tutto questo senza il bisogno di lenti macro. Tutto quello che serve è l'obiettivo fornito in kit e un altro a vostra scelta (ad esempio il 50mm f/1.8 da 80 euro è l'ideale). Ovviamente io non potevo esimermi dal provare questa tecnica.
Quello che ho fatto è stato di impostare manualmente il fuoco sui due obiettivi (ho usato il 55-250 montato in macchina e il 18-55) e metterlo all'infinito. Poi, ho preso il 18-55 e l'ho messo a contatto con il 55-250, in modo che l'attacco per la macchina fosse rivolto all'esterno. In pratica ho fatto combaciare le due estremità dei due obiettivi. Il 18-55 era cioè rovesciato, e per questo si parla di macro a lente rovesciata (revesed lens macro). Ho scattato in Av con apertura massima e ISO 1600. Ecco i risultati.
Ho preso come soggetto un tappo dell'obiettivo. Questa foto è stata fatta a 55 mm alla minima distanza di messa a fuoco con l'obiettivo in kit 18-55. In pratica questo è il massimo ingrandimento ottenibile con quella lente. Con il 55-250 veniva leggermente più grande ma non molto.

Poi ho montato il 55-250 regolato su 55 mm e gli ho attaccato davanti il 18-55 regolato anch'esso su 55. Ho puntato il tappo e ho ottenuto un bel ingrandimento.

Spaventoso eh? Alcune considerazioni:

Spero di poter sperimentare meglio questa tecnica, dato che si possono ottenere degli scatti con notevoli dettagli e particolari. La cosa migliore sarebbe disporre di un anello di rovesciamento, vedrò di procurarmente uno. Certo è che i risultati si notano eccome. Tenete presente che tutte le immagini sopra sono solo ridotte a 800 x 533, non sono tagliate. Quindi quello che vedete in piccolo lo si ha in risoluzione massima (che dipende ovviamente dal sensore).
Ma dove ho imparato questa tecnica? Beh, in internet ci sono molti tutorials a riguardo - basta cercare reverse lens macro - ma io ho preferito questo video. Tra l'altro è un sito fatto benissimo che seguo già da tempo, assieme a digital-photography-school.com.
Insomma, provate anche voi che mi sembra una bella cosa!

Visto che questo blog così com'è, cioè in inglese, non riscuote successo, ho deciso di ritornare all'italiano. Magari continuerà a non fregargliene niente a nessuno, però almeno ci metto due ordini di grandezza in meno di tempo per scrivere un post.
Oggi vi parlerò del blocco dello specchio. Le fotocamere digitali compatte e le Digital Single Lens Reflex (DSRL) hanno una differenza fondamentale: l'otturatore. Nelle compatte l'otturatore è elettronico, ovvero al momento della pressione del pulsante di scatto viene annullata la carica presente sul sensore (si dice che viene fatto un reset). Questo perché nelle compatte il sensore è costantemente esposto alla luce il che vi permette di scattare guardando il monitor LCD posteriore della fotocamera. Questa proprietà delle compatte viene spesso chiamata Live View, in quanto vedete in tempo reale quello che inquadrate.
Nelle DSRL, invece, le cose cambiano. Quando inquadrate un soggetto lo fate attraverso il mirino il quale è intimamente legato all'obiettivo che monta la macchina. Infatti la luce, dopo essere passata attraverso l'obiettivo, viene riflessa a 45° da uno specchio che la indirizza sullo schermo di messa a fuoco. In questa fase avviene anche la misurazione dell'esposizione tramite l'esposimetro interno della macchina. Poi, attraverso un'altro specchio (o un prisma nelle relfex di fascia alta), la luce viene convogliata nel mirino ed, infine, al vostro occhio. A noi interessa lo specchio. Dietro di esso c'è l'otturatore, composto da tendine, che si apre e si chiude per un tempo necessario deciso da voi o dalla macchina (insomma, il tempo di posa o Tv).
Spesso, quando si fanno fotografie notturne che richiedono tempi di posa elevati, si usa la funzione del blocco dello specchio, presente in tutte le moderne DSRL. In pratica il concetto è questo: quando scattiamo una foto, lo specchio deve alzarsi, poi l'otturatore si apre e si chiude e infine lo specchio si riabbassa. Siccome queste sono tutte parti meccaniche, il movimento dello specchio può indurre delle micro-vibrazioni, rese ancora più evidenti in presenza di Tv alti. Ecco quindi che si ricorre a questa tecnica: se questa funzione è attiva, la prima volta che si preme il pulsante di scatto, lo specchio si solleva e la luce va a sbattere sull'otturatore. La seconda volta che premete il pulsante si mette in moto l'otturatore. Al termine del tempo di posa lo specchio torna nell'usuale posizione, cioè si abbassa. Se è attivo l'autoscatto, succede che si deve premere il pulsante di scatto una sola volta: premete il pulsante, lo specchio si alza e, dopo qualche secondo deciso dalla macchina o da voi (poi dipende dalle macchine), l'otturatore fa il suo lavoro da solo. Dal momento che lo specchio si abbassa dopo che l'otturatore si è chiuso, questa tecnica vi permette di ridurre il micromosso eventuale.
Alcune note:

• questa tecnica va utilizzata in coppia con un treppiede;
• mentre lo specchio è alzato è meglio non puntare direttamente forti fonti di luce;
• il micromosso dovuto allo specchio è effettivamente eliminato se i tempi di scatto sono compresi tra 1/15 circa e 1 secondo. Se il Tv è più piccolo di 1/15-1/20, l'effetto dello specchio è trascurabile, così come per tempi maggiori di 1 secondo.
  

Ora veniamo ad un test che ho fatto per verificare questa cosa. Vi preannuncio che le differenze sono minime ma ci sono, soprattutto per quanto riguarda la nitidezza.

In this post I will make a sort of tutorial to create funny frames in order to make your photographs more inviting. The software we use is Photoshop CS3 but I think that this procedure works also with CS and CS2. The basic concept is to use levels and canvas sizes in order to create additional borders. Let us see.
Here we have a photo resized for the web (524 x 800 pixels) with all the post-production steps included, that is shapening, exposure corrections and so on.

First of all, we have to select the entire image by clicking Command+A (or Ctrl+A in a PC). Now copy it (command+C) and create a new level from the copy by typing command+J.
Go on the Image menu and by clicking on Canvas Size, modify the proportion of the canvas. I suggest to you to select the "relative" option. In this example I type 90 pixels both in width and height.

Now click OK and go on the low right panel and double click on the new level icon. Here you can select the option you prefer; I've choosen the first one, external shadow and modified the values like size, opacity and so on. Play a little with that, in order to obtain the result you like. In this step I've also selected the "trace" option with a black color.

At this point you must put together the levels and, if you want, repeat the operation in order to create a new external border (select all the image, create a new level and then select the trace).
The result you should obtain is this one.

This procedure is very simple and powerful, because you can create all the frames you want. Also you can include your personal logo by the classical copy/paste action. Here is an example.